我以前曾在读汉语言文学时，在《古代文学作品选》中见过“八大山人”的名字，但对他生平和艺术风格了解甚少。甚至望文生义地误会为是八个山人。过后才听一些书画界的朋友说，八大山人是一个人，是个大书画家。我在自惭学浅的同时，萌生了要对其人其事有所了解的兴趣。但一直没有机会。
这次途经南昌，乡亲陈旭辉热情接待，安排我住了一宿，今天上午有时间，又说要带我到南郊去参观八大山人纪念馆。这让我喜出望外，因为我根本就不知道八大山人就在南昌。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。想不到南昌不单有滕王阁，还有八大山人纪念馆。因此，我顾不得天气炎热，马上同往。
车出市中心南行，沿途虽然已是新楼林立，但从未建的地方可以看出，这里原是大片的江滩湿地。间或几座旧村落有点难堪地躲在楼群缝隙里，悄悄地告诉我，这里原非达官贵人居住之地。

　　宽敞笔直的大道，崭新醒目的路牌，把我们引领到八大山人纪念公园的牌坊前。看了门口的规划图，了解到这里现在正在搞一个纪念公园，面积扩大到2000亩。进门一带已建起一些亭台楼阁，但旧址一带如今仍保存原貌。我真担心今后这里的遗迹会因建设而受到人为破坏，能现在拜访，看到原貌，也是一件幸事。

　　我们无心游览新建的漂亮亭阁，急于造访八大山人，便请导游小姐从速带路前往。导游小姐遥指西南方向，一派湖水中间，一处古木参天，绿树掩映的老房子说，就在那里。环视这里周围的环境，虽然增添了一些新的设施，但“荒郊僻野”的地理地貌依稀可见。

　　我们离开新铺的大路，沿着湖边一条弯弯曲曲的小路，旁水前行，过了一座小桥，方才来到纪念馆的门前。看来，八大山人不喜与权贵交往，选择交通不便之地，也是一种隐避的巧妙办法。

　　大圆门上是郭沫若老先生的题字。听导游介绍，这里叫青云圃，纪念馆原是一个道观。八大山人曾在此当道士并做过住持，晚年也是在此度过的。原来八大山人名叫朱耷，是朱元璋儿子朱权的第九代孙。诗书画均有成就，见长于书画。明朝灭亡后，八大山人先是躲进佛寺当和尚，后又到此处道观当道士。他是个儒道释三教均有深入研究的人。这里是朱耷力图远离浊世而精心营造的“桃花源”。八大山人的许多传世之作都是在这里产生的。

　　八大山人与清朝势不两立，不愿与附随了清朝的文人墨客为伍，自己孤处独立，潜心书画。他把满腔悲愤发泄于书画之中。所以他的画，常出现鼓腹的鸟，瞪眼的鱼，禽鸟均以一足着地，以示与清廷势不两立。鱼儿禽鸟全都眼珠向上，以状白眼向青天。他常常把“八大山人”四个字联缀起来草写，形似“哭之”、“笑之”字样，寓有哭笑不得之意。他用字画表现其精神世界和思想倾向，形成以简取胜，构图奇特，寓意深刻的鲜明艺术特色。在艺术上独树一帜，成为一大流派。在八大山人之后，有扬州八怪之流师其法，效其独立创新精神，他们都成为八大山人的追随者。八大山人的字画对后人的影响极大，近当代的张大千、齐白石等均受其熏陶。

　　走进院门，见里面格局完好，殿宇古朴。除了六座大殿，四座庑殿，还有连接的厢房，围以粉墙。感觉是精而不华，老而不衰。道院多植丹桂，环境清幽。院内开辟成多个展厅，陈列了八大山人的生平史料和部分艺术珍品。从展出的图片中，我了解到，周恩来、江泽民等领导人都曾来此参观过。
在一处偏殿的旁边，我看到了一方被房子掩藏起来的荷塘。荷柄长长的，荷叶高高的，枯黄的，低垂的。与野外荷塘中生长的绝然不同。这不就是八大山人笔下与众不同的、仰视的、瘦瘦的、残折的、风雨漂摇的、“不重花而重时”的荷叶吗？我依稀看到，八大山人此时正蹲在荷前，皱起眉头，仔细端详着荷的神态，眼角已经湿润，轻轻地叹了口气。

　　穿过一个小门，我们来到院侧的园林。园中有八大山人和他的徒弟牛石慧的衣冠塚。衣冠塚旁有五百年的樟树、罗汉松、苦储树。这些古树有的树干死了，又从根部发出了新枝。有的则在干枯的树干上又长出新的树种来。它们从老树上吸取了营养，借助老树的态势，长得更高更茂盛。我想，这些古木，不正如八大山人的艺术之树，世代传承，新枝勃发，长青不败吗？

　　园中还有八大山人的书画碑廊，可惜因年久失修而残破颓败，如今因安全原因被封堵起来，不让进去参观。又让我留下遗憾。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008-7-6）